长江与小三峡的交汇口，江水一半是黄色，一半是绿色。黄色是长江的颜色，而绿色则来自于大宁河，小三峡就由大宁河水在高山的曲折蜿蜒间自然形成。

我们在两水交接处改乘小型电动船，水越来越绿，山越来越高，两侧的悬崖峭壁让我们感慨着大自然的鬼斧神工，而其间时而映入视线的古栈道石孔则仿佛诉说着历史的沧桑。我们的祖先为了交流和与外界往来，究竟是付出了怎样的艰难困苦？今天我们乘着汽车、火车、飞机、轮船来到这里，目的仅仅是为了观赏壮美的风光，而先辈们却要在不可能的地方修路架桥。今夕何夕，此生何年？

一堆堆的碎玉米不时在两岸出现，那是人们为山上的猴子准备的食粮。“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，说的就是这里的美景。还在长江主航道的时候，我就常常想起当年的诗人，乘着一叶扁舟在风雨中飘摇，他们可曾想到过未来的人们会在今天追今抚昔？轮船行进的途中，不时有外国游客的船只擦肩而过，一时间“HELLO”声不绝于耳。历史与现在，中国与世界，就这样自然地交融其中，在大宁河，在小三峡。

这已经是2001年的秋天的旅行了，两年已逝，当今天在东北的土地上回想那次美好的三峡之旅时，小三峡尽头的那次烧烤却依稀在眼前。

当船经过一段需要纤夫才能涉过的浅滩后，大宁河水依然向前，而小三峡却已经到了尽头。岸边出现十几个小吃摊点，人们三三两两地前去吃点烤鱼片或其他杂七杂八的“特产”。我们叫不出那些小吃的名字，只是价格说不上便宜，其间自然也少不了讨价还价。我所记住的不是烧烤的品种，也不是自己如何的大快朵颐，而是对那个场景以及那群人的深深怀念。

游走三峡的时候，大坝还只是雏形，移民已经开始，但江水还没有淹没一期蓄水线。我们的目光所及到处都是135米（好象是这个数字）的红字。那些依靠游客到来才有生意的小吃摊点主人，平时大概总是在眼巴巴地期盼着旅游船队的到来吧，他们的家园也许就在不远处的高坡上，那些生长不了多少庄稼的贫瘠的土壤中，又曾承载了他们多少代人的希望？我知道，任何人都有存在的方式，我也没有资格去做同情或悲天悯人状，但不同的生活在眼前呈现，却使我无法停止思考。今天的三峡已经开始蓄水发电，小三峡尽头的那些烧烤小吃摊肯定已经不在了，后来的游客是否还能再尝一尝三峡烧烤？那些附近可能是靠此生存的人们呢，他们是否也随着移民的脚步迁到了异乡？